多彩的戲曲行頭
中國傳統(tǒng)戲曲服裝歷史悠久，司馬遷在《史記滑稽列傳》中就已記載了發(fā)生于春秋時代的“優(yōu)孟衣冠”的故事。
到元雜劇時期，戲曲人物的服裝已初具規(guī)模。杜仁杰在元曲《莊家不識勾闌》中寫了一個莊稼漢在勾闌（宋元時百戲雜劇的演出場所）看戲，戲臺上：“一個女孩兒轉(zhuǎn)了幾遭，不多時引出一伙。中間里一個央（殃）人貨，裹著枚皂頭巾，頂門上插一管筆，滿臉石灰更著些黑道兒抹……渾身上下，則穿領花布直裰。”那時戲衣被稱作“穿關”，在脈望館所藏鈔本元明雜劇中，屬于“內(nèi)府本”的，劇本后面都各附人物穿關。至明清時期，戲曲服裝更趨完備。
戲曲服裝通稱“戲曲穿戴”，俗稱“行頭”，是塑造戲曲人物外部形象的一種重要手段，用以表現(xiàn)人物（角色）的性別、年齡、身份、個性、生活習俗等，還可顯示戲曲人物所處的特定環(huán)境、年代、民族等內(nèi)容。其名目之多，形式之豐，實難一一備述。就其主要而言，大致可分為蟒、靠、帔、官衣、褶子等五大類。
蟒，指蟒袍，是帝王將相及女官的官服，分男女兩式。男蟒為圓領、大襟、寬袖（帶水袖），袍長及足，下擺繡水紋，緞底上繡有各式蟒形紋樣，按人物年齡、性格、身份穿用。女蟒與男蟒大致相同。蟒源于明清時代的“蟒衣”。明代蟒衣本是皇帝對有功之臣的“賜服”。至清代，“蟒衣”被列為“吉服”。蟒紋與龍紋相似，只少一爪，遂名“蟒衣”。戲曲服裝中的“蟒”是在明、清“蟒衣”基礎上經(jīng)過藝術加工而成的。
靠是武將所穿的鎧甲，又稱甲衣。圓領，緊袖，全身分前后兩片，用金銀絲繡滿鱗紋。前片腹部處略寬，繡有一大虎頭，稱“靠肚”。兩肩成蝶翅狀，胸前置護心鏡，雙腿外側(cè)各有一塊護腿靠牌（也稱“下甲”）。靠還有硬軟之分，背扎“背壺”插四面三角形靠旗的稱硬靠，不插靠旗的叫軟靠。女靠自靠肚下綴有２或３層彩色飄帶，比男靠更具裝飾性，充分顯示女將的英武和陰柔之美。靠源于清代將官的綿甲戎服，以錦料為面，綢緞為里，內(nèi)襯絲綿。
帔是帝王、達官顯貴和富戶人物所穿用的常服。對襟長領，寬袖（帶水袖），左右胯下開衩 。緞底繡花，以服色和所繡圖案區(qū)分年齡和身份。男帔長可及足，女帔一般衣僅及膝，內(nèi)襯白裙。帔源于明代貴族婦女的禮服--大袖背子。背子原為窄袖，對襟，大領很長，直貫底擺 。至明末，其袖式逐漸演變?yōu)榇笮洌I式也由長大領縮為半長大領。戲曲服裝中的帔即是在明代背子的基礎上，經(jīng)過藝術加工后形成的。
官衣是文官的服式，通常用于中級文官，但新科狀元、婚典新郎等也用之。官衣源于明代官服--盤領窄袖大袍。其與蟒袍近似，但素色不繡花，后有“擺頭”兩塊。胸前背后綴有兩方“補子”，上繡飛禽及旭日海水。明、清兩代，以“補子”紋樣區(qū)分官階、身份，文繡飛禽，武繡走獸，所繡紋樣都有嚴格規(guī)定，而戲曲服裝官衣上的“補子”則僅起到藝術象征性作用。官衣以服色區(qū)別大致的官級：紫色、紅色表示身份品位最高，藍色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩帶玉帶。
褶子是一種家常便服，既有男女之分，又有硬軟面之別，品種較多，計有２１種。大致為男褶大襟長領，衣長及足，左右胯下有開衩，寬袖（帶水袖）。女褶對襟小立領，衣長僅過膝，內(nèi)穿裙子。這種戲裝褶子，男褶源于斜領大袖衫，這是中國古代傳統(tǒng)的便服形制，自魏晉以來平民及士人皆用之。而女褶則是在明代小立領對襟窄袖襖的基礎上發(fā)展而來的。
以上只是戲曲服裝的大致分類，舞臺上演員的穿戴實際上要豐富和復雜得多。戲曲服裝在清代雖已基本定型，但一些藝術家在繼承傳統(tǒng)的基礎上不斷推陳出新。梅蘭芳先生早年編演新劇時，就曾參考古代繪畫、雕塑中人物造型特點，大膽創(chuàng)制了許多新穎別致的戲裝，如《嫦娥奔月》中的“采花衣”、《木蘭從軍》中的“木蘭甲”、《天女散花》中的“云臺衣”等。后來，“云臺衣”又與傳統(tǒng)的戲裝造型特色相融合，形成了一種適應面更廣的通用戲裝，并成為定式而保留下來，從而豐富了戲曲服裝寶庫，這就是我們現(xiàn)在所通用的“古裝”。
傳統(tǒng)戲曲服裝被稱為中國服飾寶庫中一朵奇葩，它以深邃的文化底蘊和獨特的藝術魅力，越來越受到中外人士的喜愛。
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